年过八旬的传奇街拍摄影师比尔坎宁安（Bill Cunningham）曾说，他明白现在时尚界的人都在担忧快时尚带来的威胁以致乱了分寸。但他认为，创造梦想的高级时尚界，应该要清楚自己在时尚产业中的任务，不应该随之起舞。话虽没错，但真要实践又谈何容易？
现在的时装品牌要面对的，不只是单纯的“创意与商业无法平衡”，而是各种内忧外患的夹击。
时尚品牌创意总监更动不断的火苗，似乎从2012年开始就已经萌生，至今有著加速度成长的趋势，而他们离开的原因总离不开：“想专注做自己的品牌”、“觉得被榨乾”、“业绩表现不好”…这些原因导致奢侈品集团寻找接班人的取向，开始偏向找没有个人品牌，且相对名气较小、最好是有饰品设计背景的设计师担纲。因为这些人相对能投注更多心力在品牌上，为品牌创造好卖的畅销商品。
个人价值被低估
历史悠久的品牌面临企业接班人问题的状况不难理解，部分已有数十年历史的品牌，由于创始人大多没有子嗣或家族传承，且都将所有权或股权抛售给财团，因此无法透过“内生式”的方法找寻接班人，只能透过“引进式”的方法找来接班人。但这些品牌现在大多都由财团主导，能否维持品牌原来的调性已经不再是重点，因此即使纪梵希（Givenchy）、圣罗兰（Saint Laurent Paris）等品牌风格与先前迥异也无妨，只要能获得商业上的成功就是成功，而这些大品牌也被时尚才俊视为事业的绝佳跳板。毕竟，最终这些设计师都还是希望自己的个人品牌能成为下一个传奇，谁想一辈子为他人作嫁呢？只是，作为一个家喻户晓、人们甚至不惜抢破头以谋得一职的服装公司，员工的个人价值就会远远地被低估，因为不成功的企业股份永远可以脱手，而没有人是无可取代的。
问题来了，顶尖的时尚应该要以人为优先、并且能反映社会的动向。香奈儿（Chanel）之所以是经典，是因为它知道女性不想被笨重的服装束缚，当时的女性想要透过服装的解放获得心灵的解放；圣罗兰之所以能成为传奇，也反映了当时社会女性希望获得平等的权利，让女性得以透过服装摆脱父权的压制，和男性平起平坐；庞克、嬉皮等服装风格的诞生也都各有理由，但这10年来的服装除了“中性”和“normcore”以外，还反映了哪些重要的讯息？有的话，或许就是“欲望可以即刻被满足”。
时间变得奢侈，如何拥抱创意？
时尚界失序的肇因，许多人都归咎于快时尚的兴起，认为因为这些品牌的诞生，和社群平台的兴盛，时尚界再也没有潮流，因为在一个趋势成为趋势之前，下一波流行又开始了。
快时尚透过“SPA经营模式”，打造了一个可以快速满足消费者购买需求的服装帝国，不必漫长等待，就能让全球门市的人潮永远络绎不绝。根据齐藤孝浩的著作《Uniqlo和Zara的热销学》指出，Zara的成功不只在于创造了高效的生产和供应链，更重要的是“团队不需要魅力型领袖、不需要大牌主角，在团队中人人平等。因为对品牌而言，主角是消费者”，而这也是Zara创办人Amancio Ortega鲜少公开露面的原因。
有不少设计师认为既然这就是这个时代的速度，那么所有人就应该要想办法跟上。时尚过热的讨论，是“适者生存，不适者淘汰”的论调，然而奢侈品界是否适合将现有体制改造成快时尚的体制，全然不需要魅力型领袖（创意总监）呢？答案为否，因为快时尚之所以能照这样的方式运作，在于他们并非最上游的流行原创者，而是下游的流行参考者，人们并不会用高标准审视这些设计；然而精品时尚界之所以能在金字塔顶端，就在于它们拥有世界上罕有的核心创意价值。这些稀少的创意，就在那些屈指可数的创意总监身上，就像苹果的贾伯斯一样，人们还是渴望有精神领袖引领群众改变这个世界，可是这些创意总监现在却被数不清的工作行程累得晕头转向，没有心力静下心创作。
当然每一个离职事件，都应该有各自的理由，只是这样的状况一旦变得频繁，而且是不分有否大集团掌控的品牌都如此时，想必就不是个案的问题，而是整个环境的问题。
现在的奢侈品品牌创意总监难为，人们对他们的设计有极高的期待，却对一件事物的生成有著极少的耐心，希望他们越快推出新作越好，每一季的销售表现跟创意都要比上一季更加进步。为了达到这个目标，他们不仅要在如何平衡创意性与商业性这个老问题上头痛，还必须亲自下海调整品牌形象、人力组织甚至是宣传策略，同时还要想办法吸引新世代的消费族群，免得产生客群断层，造成难以想像的损失。于是有些人，在忙碌的行程中，还要经营社群平台。
如同一个婴儿要长成一个身心灵都健全的人，或是将众多食材烹饪成一道美味的料理，都需要时间酝酿，但时间已经凌驾过往时尚界所贩售的“精神价值”，变成业界最为奢侈的东西。
什么是SPA经营模式？
自有品牌服饰专业零售商（Specialty store retailer of private label apparel），是零售业根据店面资讯，一面预测消费者的需求与变化，一面自行企划商品，并将众多参与企业所形成的供应链（从原料到产品到送抵消费者手中的所有流程）全数统整，是一套控管商品供给面与销售面的商业模式。（摘录自根据齐藤孝浩的著作《Uniqlo和Zara的热销学》）
2012年至今时尚界知名人事异动：
2012年11月——Nicolas Ghesquiere离开Balenciaga
2013年10月——Jil Sander三度离开个人同名品牌
2013年10月——Marc Jacobs离开Louis Vuitton
2013年11月——Ann Demeumeester离开个人同名品牌
2014年2月——Viktor&Rolf宣布结束成衣系列
2014年7月——Christophe Lemaire宣布离开Hermes
2014年9月——Jean Paul Gaultier宣布结束成衣系列
2015年1月——Frida Giannini遭Gucci开除
2015年5月——Band of Outsiders大量裁员
2015年5月——Kris Van Assche结束个人男装品牌
2015年7月——Alexander Wang离开Balenciaga
2015年10月——Raf Simons离开Dior
2015年10月——Alber Elbaz离开Lanvin
