前几天刷视频，刷到一个很生活感的问题：“福建话怎么讲鳄鱼？”我脑子一闪，马上答：“Buaya！”然后……就没然后了。
我也因此发现，自己这么自然地就讲出马来文，也没想过原来“Buaya”不是福建话。
这不是我个人问题，其实槟城人的福建话早就内建大量马来词汇，甚至还自带福建腔，久而久之，很多人都以为这些词本来就是福建话，尤其我们从小讲到大的那几个，简直已经潜移默化的变成福建话词汇。
我之前就有写过一篇文章讨论番石榴（jambu batu）及水蓊（jambu air）的叫法，很多人通通一律叫Jambu。
再来是Timun（黄瓜），这个叫法从小听到大，讲得比黄瓜还顺口，还有就是Chempedak（尖不辣），你试试说其中文名，看看多少槟城人听得懂，再来还有Kacang botol（四棱豆）、Sengkuang（沙葛）就更不用说，我从小就直接叫成“bangkuang”，音也歪、词也歪，还一直以为是正宗福建话。
这种现象不止在蔬果界，食物名词更是全军沦陷。
你看，Laksa和Rojak两个词，我们用得可熟了，但你注意过吗？哪怕你打成中文字“叻沙”和“罗惹”，讲出来的还是马来音。当我们跟外国或中国朋友介绍时，一句“这是Laksa”讲完，他们只会傻眼看你：所以是汤？是面？是凉的？是热的？
这时候我就得很认真开解释模式：“Laksa 是一种酸辣鱼汤配粗米粉，有虾膏，有薄荷叶，你吃了不会后悔的。”
至于罗惹，我一律称为“水果沙律淋虾膏”，听起来高级又有点模糊，但至少不会跟泰式沙律搞混。
当然，还有那个人人听过但不一定懂的咸虾酱，你跟人说“咸虾酱”，十个有八个要皱眉想一想；你一说“Cincalok”，立刻有画面，小玻璃瓶、粉红虾酱。
这现象在娘惹菜上更明显，你走进一家娘惹餐馆，打开菜单，满满马来文，从Perut ikan、babi pongteh到甜品Cendol，无一不是马来名，尤其是Cendol，如果音译就是煎堆，但刚好中文的煎堆是芝麻球的叫法，所以就有人以Cendol的条状特色改称煎蕊。
很多人说“这不是华人菜吗，怎么一堆马来名？”但这就是娘惹文化最迷人的地方，语言与味道都混血混得理直气壮。
你试试说“沙葛炒”，讲得很标准，结果不少人会瞪你：“那是什么来的？”你一改说“bangkuang炒”，大家立刻点头：“哦，这个贼好吃！”
我们的福建话，其实早已不是原汁原味的闽南语，而是混了马来文、英语、饮食记忆、生活文化后的在地创作，它不是“正宗”，但它绝对是“实用”，更是味道与身份共同煮出来的语言版本。
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